Источник:
Изготовление пробок в вилку спорта "ямаха Р1" часть вторая. ФОТО 11 сверлим отверстия и нарезамем метчиками резьбу М10 шаг 1. Обязательно применяем центровочное сверло!!! Для лучшего результата и бол ее точного выдерживания диаметра отверстия я сначала проходил сверлом диаметром 7,5, а потом рассверливал сверлом на 8,8. Так как в виде заготовки у нас дюраль, в отличе от стали, целесообразно (сугубо по моему опыту) использовать конечное сверло под резьбу в минус две десятых доли миллиметра от рекомендуемого. ФОТО 12 для более или менее точного (плюс - минус 0,2 мм) измерения глубины насверливаемого отверстия я применяю на своем станке вот такое приспособление. На пиноли задней бабки с помощью прижимного винта крепится кольцо, потом бабка выставляется в нулевое положение относительно начала входа сверла в заготовку и кольцо до упора сдвигается к бабке, а потом, во время сверления, шатнгенциркулем измеряется заглубление сверла в деталь. ФОТО 13 ввернутый в заготовку детали регулировочный шток со шлицевой посадкой для отвертки. ФОТО 14 далее деталь перемещаем на фрезерный станок, зажимаем в патроне делительной головки и выфрезеровываем шестигранник на головке пробки. Лично я решил сделать посадку под 30й гаечный ключ либо торцевую башку. Фрезеровка ведется в два этапа, чтобы, не дай бог, не промахнуться с размером. Сначала идет заглубление фрезы на 1,5 мм, потом, после замера штангенциркулем, финальный подгон размера. Мной использовалась концевая фреза с цилиндрическим хвостовиком диаметром 12 мм, обороты 1200 в минуту, охлаждение жидким маслом с масленки. ФОТО 15 фрезеруем лыски до входа в "слепую зону" проточки внутри деталей. работаем не спеша и предельно аккуратно, чтобы не заломить фрезу и не покалечить почти готовые детали. Вход фрезы даем не более 1 мм на проход. Поэтому запасаемся терпением. ФОТО 16 практически готовые детали. после всех станочных манипуляций не забываем соблюдать "правила вежливости" и обрабатываем все острые кромки напильником, снимаем облой и заусенцы. ФОТО 17 Вот и готовые детали. я не указал в отчете (но они, как тот самый суслик, там есть) перпендикулярные отверстия, засверленные в хвостовике пробки сверлом диаметром 3,3 мм для посадки подпружиненного шарика, служащего для позиционирования винта регулировки, но это лучше делать "по месту", по заводскому оригиналу пробки. Если честно, пустяковая работа для слесаря, поэтому я не стал заострять на этом внимание. ФОТО 18 собираем пробки. Вворачиваем картриджи, не забываем про новые (!!!) уплотнительные резинки, ставим упорные шайбы для пружин. ФОТО 19 чтобы разобрать и собрать стойку, потребуется пресс - съемник. он простой, как сатиновые трусы, и для его изготовления потребются две пластины примерно 10 мм толщиной, сверлильный станок, болгарка и две шпильки М12 с гайками длиной в районе метра (точно не замерял, брал по умолчанию в магазине крепежа метровые и, как Роден, отсекал лишнее). с помощью съемника поджимаем пружину, а чтобы придерживать постоянно падающий вниз шток стойки - ибо силу гравитации у нас еще не отменили - использовал длинный тонкий пруток с прихваченной к его концу гайкой М10 шаг 1, навернутой на резьбовую часть штока. ФОТО 20 Стойка в сборе. Не забываем о том, что на нашем сборочном месте все должно быть чистым. Металлическую пыль сдуваем, стол протираем сырой от бензина тряпкой, перед сборкой элементы стойки промываем в бензине и продуваем компрессором. Чистота - залог здоровья и нас, и наших мотоциклов. Стойка готова к помещению в вилку и финальной сборке.

Самое популярное за месяц

Вход на сайт